Bordeaux'n ensimmäisen kasvun Château Margauxin omistaja Corinne Mentzelopoulos asettaa nopeasti arvostetun roolinsa perspektiiviin. 'Sanon usein, ettemme ole luojia, emmekä ole viininvalmistajia', hän sanoi lauantai-iltapäivällä New Yorkin viinikokemuksen loppuseminaarissa. 'Olemme Margauxin palveluksessa, joka on paljon suurempi kuin me.'
on punaviini voimakkaampi kuin valkoviini
Nöyrät sanat jollekin niin saavutetulle. Mentzelopoulos otti historiallisen kartanon samannimisessä nimityksessä vasta 27-vuotiaana isänsä Andrén odottamattoman kuoleman jälkeen vuonna 1980. Hän investoi voimakkaasti linnan, viinitilan ja viinitarhojen parantamiseen ja, mikä tärkeintä, palkkasi nuoren Paul Pontallier vuonna 1983.
Mentzelopoulos huomautti, että kaikki kuusi tarjoiltua viiniä valmistettiin Pontallierin johdolla kuoli maaliskuussa 2016 . 'Laatu, jonka toivottavasti löydät näistä viineistä, johtuu todella hänestä', hän sanoi. Mutta Margaux on edelleen hyvissä käsissä, hän totesi: Hänen seuraajansa, Philippe Bascaules, oli viettänyt 21 vuotta linnassa ennen viiden vuoden jaksoa Kalifornian Inglenookissa.
Kokoonpano alkoi 100 prosentin Sauvignon Blancilla Château Margaux Bordeaux Pavillon Blanc 2011 (95 pistettä, 155 dollaria), epätavallinen Bordeaux-valkoisille, jotka tyypillisesti sekoitetaan Sémillonin kanssa. Magnumista tarjoiltuna se osoitti voimakasta happamuutta ja erottuvaa suolapitoisuutta.
Viisi vuosikerta Margaux hyvää viiniä seurasi havainnollistaen kartanon siirtymistä Merlotista Cabernet Sauvignoniin viimeisen 40 vuoden aikana. Bordeaux näki joukon huonoja vuosikertoja 1970-luvulla, ja helpommin kypsyvä, tuottavampi Merlot löysi suosiota koko alueella. Seuraavien vuosikymmenien aikana Mentzelopoulos ja Pontallier kuitenkin tarkensivat hyvää viiniä pakettivalikoima keskittyen Cabernet Sauvignonin tärkeimpiin tontteihin liitu- ja kivimaisilla mailla.
'Kun tunnet jokaisen maata paremmin, kun sinulla on paras mahdollinen Cabernet, Merlot ei voi enää kilpailla', hän sanoi. Chateau Margaux Margaux 2009 (97, 1 250 dollaria) on erinomainen esimerkki, yhdestä 2000-luvun parhaimmista Bordeaux'n vuosikymmenistä Cabernet käsittää 87 prosenttia seoksesta, kun taas Merlot edustaa vain 9. Se oli jo osoittanut joitain merkkejä kehityksestä, ja siinä oli muistiinpanoja mustasta oliivista ja tupakka.
Sen sijaan Margaux 2004 (94 pistettä, 398 dollaria nykyinen huutokauppahinta) on kaksinkertainen Merlot-prosenttiosuus. Se ei ollut suosituin vuosikerta, mutta Mentzelopoulos sanoi haluavansa näyttää vuosikerta, joka joi hyvin nuorempana, kumota käsitys siitä, että Bordeaux-huippujen on oltava kellarissa vuosikymmenien ajan.
Vastapainona hän ehdotti, että Margaux 1995 (97, 500 dollarin nykyinen huutokauppahinta) voi ikääntyä vielä 50 vuotta, mutta on myös juomakelpoinen nyt 22-vuotiaana. Se osoitti vankan hedelmän ytimen, mustapippurilla. Mielenkiintoista on, että Margaux 1989 (97, 411 dollarin nykyinen huutokauppahinta) näytti paljon kirkkaammilta hedelmiltä, hajustetuilla komponenteilla, mutta silti joitain suolaisia vihjeitä kohti pitkää maalia.
Maistelun päättäminen oli Margaux 1986 (95, 523 dollaria nykyinen huutokauppahinta), kaadettu magnumista. Mentzelopoulos kertoo, että vuosikerta oli vertailuarvo: Tänä vuonna hän vieraili Pomerolin viinitarhassa ja tarkkaili viinitarhan töitä ja alkoi vähentää satoja - kasteen käännekohta. Viini näytti tummilta hedelmiltä, savua ja kivennäisaineita.
Vanhempi toimittaja James Molesworth kommentoi, että Château Margaux on ainoa ensimmäinen kasvu, jolla ei ole muuta viinitilaprojektia. Mentzelopoulos vastasi yksinkertaisesti: 'Olen melko vakuuttunut siitä, ettemme tekisi jotain niin taikaa kuin Margaux.'