FUNCHAL, Madeira - Lähes kaikkien viinikirjoittajien pelikirjassa on tietty evankelinen kiihkeys tuntemattomille, aliarvioiduille tai unohdetuille viineille. Jotkut kollegoistani ovat rapsiodisia esimerkiksi Sherrystä. Omalta osaltani olen törmännyt Barberaan ja Lambruscoon takaisin, kun molempia pidettiin maalaismaisina pyhäinjäännöksinä. (Kuinka ajat ovat muuttuneet, eikö?)
En aio tehdä samaa Madeiran kanssa. Mutta sanon niin paljon: Sinun on jossakin vaiheessa viinielämässäsi kokeiltava todella hyvää Madeiraa. Ja voin luvata sinulle kaksi asiaa:
Yksi on se, että sinulla on todennäköisesti vähän vaikeuksia aivojen käärimisessä - älä välitä kitalasi - Madeiran ympärille. Se on kuin mikään muu viini, vaikka tietyt tawny-satamat ja jotkut Sherryt voivatkin hämärästi muistuttaa sitä.
Toinen on todennäköisyys, että mitä enemmän annat itsesi sen saataville, sitä kiehtovammaksi Madeira tulee. Jotkut kauneuden muodot tunkeutuvat jonkin aikaa.
d tail viinin sininen pullo
Tiesin, kun päätin asua Portugalissa kolme kuukautta, että menisin ehdottomasti positiivisesti Madeiralle. En ole koskaan käynyt saarella. Loppujen lopuksi se ei ole aivan matkalla mihinkään. Madeira on yli 600 mailin päässä Portugalista, samalla leveysasteella kuin Marokko.
Madeiran tulivuorisaarella on runsaasti maaperää, naurettavan jyrkkiä rinteitä (alivoimaisella vuokra-autollani ei kirjaimellisesti pystytty muodostamaan sitä jyrkille mäille, kieltäytymällä siirtymästä eteenpäin kuin tukkiva muuli) ja epätodennäköisesti viileä, tasainen ilmasto ympäri vuoden, lämpötilat harvoin kastuminen alle 55º F talvella ja harvoin kiipeäminen yli 78º F kesällä. Tämä viimeinen leuto lämpötila on muuten kriittinen.
Madeiran viinistä on kaikenlaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Mutta anna minun kertoa teille kaksi, jotka erottuvat minusta. Yksi liittyy edellä mainittuun lämpötilaa koskevaan liiketoimintaan. Muut keskittyvät yleiseen väärinkäsitykseen siitä, miten parhaat Madeirat valmistetaan.
Viileä lämpötila-alue tarkoittaa kriittistä viinitietoa: Madeiran perusviini ei välitä siitä, mitä rypälelajiketta käytetään, ylittää harvoin 9 prosenttia alkoholia. Luit oikein - 9 prosenttia, annat tai otat pisteen.
Madeiran viinien paikallinen valvontaviranomainen nosti äskettäin pyrkiessään parantamaan viinin yleistä laatua perusviinin vähimmäisalkoholipitoisuuden kerran tavallisesta 7 prosentista. Viinirypäleet kypsyvät, minkä vuoksi Madeiralla tuotetaan niin vähän perinteistä pöytäviiniä.
'Meillä oli tapana nähdä 7 prosenttia viinejä koko ajan', kertoi Leandro Gouveia, joka isännöi kävijöitä Vinhos Berbeitossa, joka on epäilemättä Madeiran nykyaikaisin ajattelija. '9 prosentin vähimmäismäärän asettaminen oli tapa nostaa kaikkien yleistä laatutasoa.'
Mitä tämä erittäin matala alkoholipitoisuus todella tarkoittaa, on piristävä happamuus. Ja tämä puolestaan on avain Madeiran epätodennäköiseen ikääntymiskykyyn. Parhaimmat viinit ovat käytännössä tuhoutumattomia suurelta osin korkean happamuuden vuoksi. Se tekee myös Madeirasta näyttävän niin herkältä verrattuna esimerkiksi Porttiin tai Sherryyn.
Tarinat edelleen vilkkaasta Madeirasta, jotka ovat peräisin 1700-luvulta, eivät ole valheita. Minulla oli äskettäin illallinen Portossa, jonka isäntä, portviiniammattilainen, vannoi vuodelta 1795. Ja, veli ja sisko, todistan täällä, että viini ei ollut heikkoa kaikua. Että Jurassic Park olento oli elossa . Olen nyt maistanut useita Madeiraa vuodelta 1875 ja 1900-luvun alkupuolelta, jotka olivat yhtä tärkeitä. Yksi vuodelta 1908 - josta noin hetkessä - ravisteli maailmaa.
mikä ruoka menee sauvignon blancin kanssa
Toinen kriittinen tosiasia liittyy Madeiran kuuluisaan liesi tai 'uunin' käsittely. Jokainen, jolla on ollut edes vilkas kontakti Madeiran kanssa, on kuullut, kuinka vuosisatoja sitten Madeiran tuottajat huomasivat, että heidän Länsi-Intiaan toimitetut viinitynnyrit maistivat paremmin kuin ne, jotka eivät koskaan poistuneet saarelta. Alusten lastiruumien lämpö sai viinit maistumaan rikkaammilta, täyteläisemmiltä ja yksinkertaisesti paremmilta.
Joten Madeiran tuottajat ovat jo kauan sitten päättäneet pitää viinit kotona ja lämmittää ne sen jälkeen, kun konjakkiöljy on lisätty. Joten tänään jotkut nuoret Madeiran viinit sijoitetaan lämpötilavalvottuun ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön ( liesi ) ja kuumennettiin noin 50 ° C: seen (122 ° F) useita viikkoja tai kauemmin.
Mutta tässä on avain: liesi Menetelmää käytetään vain matalamman, halvemman Madeiran kanssa. Hyvää kamaa - ainoa Madeira, jonka haluat kokeilla ja ostaa - ei koskaan altistetaan tälle hoidolle. Miksi Madeiran tuottajat eivät lähetä tätä tosiasiaa rock-konsertin desibelitasolla, pääsen minulta.
Joten mitä tapahtuu hyvien tavaroiden kanssa? Avainsana on kukkapenkki . kukkapenkki menetelmä on yksinkertaisesti silloin, kun Madeiran tynnyrit tai tynnyrit jätetään ikääntymään luonnollisesti lämpimissä huoneissa. (Tätä italialaiset tuottajat tekevät muuten Vin Santollaan.)
Kun tavanomaisia viinejä säilytetään viileissä, jopa kylmissä maanalaisissa kellareissa, parhaat Madeirat sijoitetaan maanpäälliseen varastoon, joka lämpenee päivällä. Joissakin tiloissa on jopa lasi-ikkunat, parempi tunnistaa aurinkolämpö.
Mutta Madeira on lauhkea paikka. Tämä luonnollinen lämpö ei koskaan saavuta kampikammion lämpöä liesi menetelmä. Näin ollen nämä luonnollisesti tynnyri-ikäiset kukkapenkki Madeiras kypsyy ja kyllä, hapettu, hitaasti ja hellävaraisesti, mikä johtaa sekä värin että maun herkkuun, joka on silmiinpistävästi poissa halvemmista pullotuksista. Alarivi: Haluat nähdä sanan kukkapenkki jossain etu- tai takaosassa.
Itse asiassa sana, jonka todella haluat nähdä, on pullo . Tämä on vähän Madeiran merkinnöistä, joilla on todella merkitystä. Se tarkoittaa, että viini on tullut 100 prosenttia etiketissä ilmoitetusta vuosivuodesta sekä 100 prosenttia ilmoitetusta rypälelajikkeesta (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez tai Tinta Negra Mole). muut.)
Ei vähiten, a pullo viiniä on lain mukaan pidettävä tynnyrissä tai tynnyrissä vähintään 20 vuotta. Monet purjehtivat sen ohitse, 40–100 vuoden tynnyri-ikäisenä. Nyt puhumme todellisesta sukutaulusta - todellisesta viinien etuoikeudesta.
Voit kutsua vintage-päivätyn Madeiran sato se voi olla melko hyvä itsessään. Mutta a sato , eli 'vuosikerta', Madeiralla, vaikka se onkin päivämäärä, vaaditaan vähintään kuuden vuoden tynnyrin ikääntyminen, eikä sen tarvitse koostua 100 prosentista yhdestä rypälelajikkeesta. Näin ollen a pullo Madeira on aivan toisella tasolla sekä pidennetyn tynnyri-iän että makuominaisuuksien suhteen.
Jos menet Madeiralle - ja sinun pitäisi todella, koska se on ihanaa - ja käydä yhden tai toisen jäljellä olevasta kuudesta tuottajasta, huomaat, että Madeiran maistelu noudattaa asetettua mallia, joka soi muutokset kuivana (poikkeuksetta kaupallinen rypälelajike) makeaan (poikkeuksetta Malvasia-rypälelajike, jota etiketissä kutsutaan joskus Malmseyksi), ja niiden välissä on useita muita rypäleitä.
Vieraillessani vietin aikaa kahden tuottajan kanssa, jotka ovat huippuluokan muodissaan tyylillisiä vastakohtia.
Yksi on Vinhos Barbeito, joka edustaa modernia, jopa seikkailunhaluista näkymää Madeiralle huippuluokassa. Yhdessä sen viinit korostavat hienovaraisuutta ja herkullisuutta, jossa on tietty tuoreus (jos tätä termiä voidaan soveltaa Madeiran kaltaisiin) ja vakuuttava syvyys.
viini tapauskohtaisesti verkossa
Toinen tuottaja, jolle omistin suurimman osan myöhäisestä iltapäivästä ja alkuillasta, on ultratraditionalisti d’Oliveira , joka perustettiin vuonna 1820 ja joka on edelleen saman perheen omistuksessa. Tyyliltään d’Oliveiran Madeirat ovat rikkaampia ja painavampia kuin Barbeiton.
D’Oliveira on melkein dickensiläinen vanhanaikaisuudellaan. Mitään paikan ulkonäöstä tai vauhdista ei voida kutsua vilkkaaksi. Unohda koko juttu. Tarjonnansa syvyys melkein kumoaa uskomuksen, ja upeita Madeiraa, jotka ovat peräisin vuosisadan tai enemmän, on saatavana myyntiin.
mikä on ihanteellinen lämpötila punaviinin varastointiin
Näiden kahden tuottajan välillä maistin 27 erilaista Madeiraa. Sen sijaan, että kyllästyisit maistelemalla muistiinpanoja - joista monet tunnustavat, paljastavat samanlaisen terminologian väreistä (vaihtelevat topaasin tai meripihkan sävyt) ja erilaiset kuvaimet pähkinän, suolaliuoksen, makeuden, yrttien, mausteisen ja sitrushedelmien aiheista. osui korkeisiin paikkoihin.
Vinhos Barbeitossa vuoden 1992 Verdelho Frasqueira oli upea, ja se tuotti Verdelho-rypälelajikkeen tunnusomaista mausteisuutta yhdessä monikerroksisen herkun kanssa, joka teki siitä erottuvan.
Vähemmän hieno, mutta ehdottomasti vaikuttava (ja halvempi myös) oli 10-vuotinen Verdelho, jolla oli piparkakkujen tuoksu ja pitkä, paahteinen viimeistely.
Huomasin, että pidin parempana Verdelho-rypäleen Madeirasta kuin esimerkiksi Sercial-rypäleen Madeiran kuivasta vakavuudesta - makukysymys, varmasti.
Lähes jokaisella Vinhos Barbeitossa maistamallani Madeiralla oli herkku ja hienovaraisuus, joka teki viineistä erottuva ja kutsuva toistuvaan siemailuun.
D’Oliveira tarjoaa puolestaan todistuksen Madeirasta, jonka jopa näiden viinien asiantuntija pitää poikkeuksellisena. Haluatko vuoden 1927 Bastardo (rypäleen) Madeiran? Tajusit sen. Se on väriltään tumma karamelli, jolla on tervainen tuoksu ja rikas, tiheä, yrttimaku, varsinkin ripaus minttua, jota kuljettaa mukana näennäisesti rajattomalla viimeistelyllä.
Haluatko vuoden 1977 Terrantezin, alkuperäisen Madeiran rypälelajikkeen, jonka jotkut väittävät tekevän joitakin parhaista Madeiran viineistä, mutta joka on valitettavasti melkein sukupuuttoon tänään? D’Oliveira tarjoaa. (Ihastuttavat kerrokset, joissa on maustetta, kaunista herkullisuutta ja moniulotteinen, viipyvä pinta.)
Tai entä ...
1912 Verdelho Madeira (pullotettu vuonna 2003). Erittäin syvä meripihka, jolla on yllättävän tuoksuva tuoksu, joka on enemmän kukkia kuin tavallinen Verdelho-mauste, joka on poikkeuksellisen rikas ja voimakas, makeuden sävyllä pitkä viimeistely kevyesti palanutta sokeria / karamellia, joka on erittäin mieleenpainuva.
1907 Malvazia [sic]. Syvä topaasi, jolla on niin outoa kuin miltä se kuulostaakin, hieman vihertävä valettu reunalla ja palanut sokerituoksu ja -maku, josta saattaa puuttua kerroksia, mutta joka antaa maun tahraavan maun näennäisesti loputtomalta.
1908 Boal. Suosikkini. Erittäin syvä meripihkan minttu tiheä voimakas, vaikeasti uskottava tuoreus. Rikas, mutta ei lainkaan makea. Jopa muihin vanhoihin Madeiroihin verrattuna tämä erottuu poikkeuksellisen täydellisyydestään, eikä mikään happamuusriski häiritse rikas hedelmällisyyttä ja rajattomasti.
Saat kuvan. On vaikea uskoa, että näitä viinejä on edes olemassa, puhumattakaan siitä, että voit silti ostaa niitä. Voit valssi d’Oliveiran vähittäiskauppaan Funchalin keskustassa ja kävellä pois melkein niin monella pullolla kuin haluat. Ja niitä on saatavana myös Yhdysvalloissa. (Harvinainen viiniyhtiö Sonomassa, Kaliforniassa, on valmistanut erikoisuuden Madeirasta ja tuo maahan sekä Vinhos Barbeitoa että d’Oliveiraa.)
Eikä myöskään ole huolta viinin säilöntägizmoin käytöstä. Älä tuhlaa Coravin-kapseliasi Madeiralla. Avaamisen jälkeen Madeira pysyy muuttumattomana kirjaimellisesti kuukausia sen jälkeen, eikä sillä ole enempää säilyttämistoimia kuin yksinkertainen korkin työntäminen takaisin pulloon kaatojen välillä.
ero viinitilan ja viinitarhan välillä
Kyllä, Madeira on toisen ajan maku. Mitä sitten? Enemmän kuin useimmat tällaiset antiikkiesineet, parhaat versiot voivat piristää kitalaesi tavalla, jota silti mikä tahansa tutumpi aperitiivi (tai illallisen jälkeen) viini ei voisi koskaan tehdä.