Äskettäin lukija (rouva Donna White) kysyi: 'Kuinka vanhojen viiniköynnösten on oltava hyvän viinin tuottamiseksi? Tavanomainen viisaus määrää, että vanhemmat viiniköynnökset tuottavat parhaan hedelmän. Onko tämä totta? '
Kaikista monista viinin epäselvyyksistä 'vanhat viiniköynnökset' näyttävät olevan yksi ongelmallisimmista. Jokainen viljelijä, jonka olen tavannut kaikkialla maailmassa ja jolla on vanhoja viiniköynnöksiä, vaatii, että vanhemmat viiniköynnökset ovat parempia. Silti olen tavannut melkoisen määrän viljelijöitä, jotka ehdottavat, että 'vanhan viiniköynnöksen ihailu' on ellei kerrossänky, se on kuitenkin yliarvioitu. Ei sattumalta, nämä samat pilkkaajat eivät ole vanhojen viiniköynnösten hallussa.
Joten kuka aiot uskoa? Onko vanhoilla viiniköynnöksillä todella merkitystä? Ja viiniä rakastavien näkökulmasta, riittääkö tasapainottamaan, ostatko tietyn pullon vai ei? Joskus niin merkityt viinit ovat kalliimpia (kuten esimerkiksi Burgundissa), mutta toisinaan eivät (kuten Espanjassa, Argentiinassa ja jopa Kaliforniassa esimerkiksi Zinfandelin kanssa).
Ensinnäkin, mikä on ”vanha viiniköynnös”? Kukaan ei tiedä. Paljon riippuu siitä, missä istut. Jos satut olemaan tuottaja esimerkiksi Argentiinassa tai Espanjassa, jotka molemmat ovat tukossa 60-100-vuotiaiden viiniköynnösten kanssa, vain 'vanhan' käsite alkaa puolen vuosisadan merkillä. Oregonissa tai Uudessa-Seelannissa, joka on pelin vertailevia uusia tulokkaita, tunnet mahtavan hienon viinitarhasi suhteen voidessasi ylpeillä 25-vuotiailla viiniköynnöksillä, kun monissa naapurimaissa olevat puolet ovat ikäisiä tai alle.
Oma otsikkoni otsikolle on jotain lähellä puolen vuosisadan merkkiä. Siitä ei tarvitse olla liian tarkkaa tai määräävää. Samalla tavalla kuin mieluummin pankkiireilla ja lääkäreillä on harmaita hiuksiaan, haluan nähdä viiniköynnöksiä, jotka ovat nähneet 40 tai 50 vuotta. Oletan, että mitä tahansa ominaisuuksia, jotka ovat yli puolen vuosisadan rajan, todennäköisesti lähestyy vähenevää tuottoluokkaa. Mutta en halua vannoa sitä.
Kukaan ei voi sanoa lopullisesti, lisääntyvätkö vanhojen viiniköynnösten oletetut vaikutukset tietyn iän jälkeen. Tarjoaako 100-vuotias viiniköynnös neljä kertaa niin paljon 'erikoisuutta' kuin pelkkä 25 hengen taimi? Vai potkuvatko vanhojen viiniköynnösten havaitut vaikutukset tietyssä iässä - sanotaanko 30-vuotiaiksi - ja sitten tasangoksi, esimerkiksi 50-vuotiaiksi?
Ja vielä monimutkaisemmaksi, onko vanhat viiniköynnökset määritelty tarkkaan juurillaan? Saucelito Canyon Vineyard Arroyo Grandessa eteläisellä keskirannikolla luo yhden Kalifornian suurimmista Zinfandelleista. Sen omistajat oksasivat uusia Zinfandel-pistokkaita alkuperäisiin, vielä eläviin Zinfandel-juuriin vuodesta 1880, jotka he kirjaimellisesti paljastivat, kun he puhdistivat aluskasvillisuuden.
Ovatko ne 'vanhoja viiniköynnöksiä'? Luulen niin. Joku voisi silti sanoa, että uusi leikkaus ei enää edustaa alkuperäistä geneettistä perintöä, joka sisältyy 'vanhan viiniköynnöksen' käsitteeseen - 'uuden viinin vanhoissa pulloissa'. Toisin sanoen vanhat viiniköynnökset ovat eräänlainen kasvimateriaalivarasto, joka ylittää vanhat juurijärjestelmät.
Suuri Barolon tuottaja Aldo Conterno kertoi minulle, että hän ei käytä alle 25-vuotiaista viiniköynnöksistä peräisin olevaa Nebbiolo-hedelmää mistään Barolo-merkinnällä varustetusta viinistään. Herra Conterno uskoo myös, että 40-vuotiaat viiniköynnökset ovat ihanteellisia ja tuottavat voittavan trifektan syvistä juurista, luonteenomaisista hedelmistä ja kohtuullisista satoista.
Maistelin äskettäin Alejandro Fernandezin kanssa Pesquerasta espanjalaisessa Ribera del Duerossa, ja minua hämmästytti erityisesti hänen salkunsa uusi tulokas nimeltä El Vínculo. Tämä viini yllätti minut vain siksi, että se on peräisin La Manchan alueelta, joka on noin 200 mailia etelään herra Fernandezin kotimaasta Ribera del Duerosta. Espanjalaisten standardien mukaan se on maailman ulkopuolella.
Herra Fernandez kertoi päättäneensä valmistaa viiniä La Manchasta - valtavasta tasaisesta alueesta, jolla on suunnilleen yhtä hyvä maine hienoilla viineillä kuin Kalifornian Keskilaaksossa - koska hän tuli viinitarhaan, jossa oli päähän koulutettuja Tempranillo-viiniköynnöksiä, joiden ikä vaihteli 60: stä 100: een. vuotta vanha. 'Oli liian hyvä ohittaa', hän sanoi. Ja todellakin, El Vínculo on paras La Manchan viini, jota olen maistanut.
Vanhan viiniköynnöksen rakkaus on kiihkeä viinintuottajien keskuudessa ympäri maailmaa. Mutta se ei aina ollut niin. Kun Australian Barossa Valley -laakson Rockford Winesin perustaja Robert O'Callaghan aloitti viinitilan vuonna 1984, hän maksoi kolminkertaisen hinnan vanhan viiniköynnöksen Shirazista kannustaakseen toimittajiaan säilyttämään vanhat viiniköynnöksensä.
Miksi hänen piti tehdä tämä? Koska 1980-luvulla Etelä-Australian osavaltion hallitus tarjosi Barossan viljelijöille taloudellisia kannustimia 'nykyaikaistaa' viinitarhojaan juurtamalla vanhoja viiniköynnöksiä.
Nyt Barossa-väkijoukko laulaa - todella yodeling - täysin erilaista sävyä. Barossa Grape & Wine Association, 750 rypäleiden ja 173 viinintuottajan kaupparyhmä, on luonut vanhan viiniköynnöksen peruskirjan, luettelon Barossan jäljellä olevista vanhoista viiniköynnöksistä, jotka luokitellaan vanhoiksi viiniköynnöksiksi (35 vuotta tai vanhoja), Survivor Vine (75 vuotta tai vanhempi) tai Centurion Vine (100 vuotta tai vanhempi).
Vanhat viiniköynnökset asettavat haasteita viininviljelijälle. Ne vaativat paljon hoitoa. Tuotto on usein epätaloudellisesti alhainen. Old-viinitarha on rakkaus, joka ei uskalla sanoa nimeään pankkiirille.
Mutta taloustieteen lisäksi viininviljelijät näyttävät vaalivan vanhoja viiniköynnöksiä. Kysy omistajalta hänen vanhasta viiniköynnöksestään, ja kuten suosikki, luotettava vanha hevonen, hän puhuu vanhan viiniköynnöksen tuotannon säännöllisyydestä.
Missä nuoret viiniköynnökset voivat hoitaa vuosikertasta vuosikertaan - tuotannon äärimmäisyydet ja arvaamattomat sokeritasot ja fenoliyhdisteet säästä riippuen, vanhat viiniköynnökset ovat vakaat. Niiden viinirypäleet ovat harvoin epätasapainossa. Ja he ovat myös harvoin kypsymättömiä. Melkein koskaan ei kuule kypsymättömistä rypäleistä, joissa on vanhoja viiniköynnöksiä, jopa paikoissa, jotka voivat kärsiä selvästi viileistä kasvukausista, kuten Burgundy.
Vanhat viiniköynnökset tarjoavat vaihtoehtoja, jotka eivät ole käytettävissä nuorten viiniköynnösten kanssa. Voit korjata rypäleet aikaisemmin tietyissä (lämpimämmissä) ilmasto-olosuhteissa, koska vanhat viiniköynnökset saavat kypsät tanniinit aikaisemmin.
Vanhojen viiniköynnösten syvät juuret ovat heidän suurin voimavara. Sateisessa sadossa nuoren viiniköynnöksen matala juuristo imee pintavettä, turvottaa viinirypäleet ja laimentaa mehua. Vanhat viiniköynnökset eivät kuitenkaan vaikuta yllättävän usein, koska ohimenevä sade ei kosketa niiden syvempiä juuria. Ja kuivuusolosuhteissa nuo samat juuret voivat päästä pohjavesikerroksiin, johon nuoremmat viiniköynnökset eivät pääse.
Joten ovatko vanhat viiniköynnökset kauppaa? Onko se mielekäs nimitys, joka voi - tai pitäisi - kallistaa ostopäätöksen? Voin tarjota sinulle vain yhden miehen mielipiteen, joka perustuu valtavasti keskusteluun tuottajien kanssa juuri tästä aiheesta ja jonka voin lisätä, voin lisätä, omaan sekkikirjaani.
Kyllä, vanhat viiniköynnökset voivat vaikuttaa. Kaikki tietävät, että mikään ei ole tärkeämpää kuin se, mitä italialaiset kutsuvat kutsuvasti raaka-aine , meikkivoide. Jos sinulla on hyvä sivusto ja hyvä viininvalmistus - jotka ovat tuskin satunnaisia -, vanhat viiniköynnökset voivat tehdä havaittavan vaikutuksen.
Tämä vaikutus on kaksinkertainen. Meille maistajille vanhojen viiniköynnösten aistien vaikutus havaitaan tyypillisesti keskikokoisilla. Ajattele karkkia, jolla on kova ydin, ja olet saanut sen. Enimmäkseen tämä johtuu matalista sadoista, joita vanhat viiniköynnökset yleensä tarjoavat. (Vanhoja viiniköynnöksiä voidaan kuitenkin kouluttaa pumppaamaan.)
Lisäksi, kun viinin ikä ja nuoruuden kirkas hedelmällisyys vähenevät, saat käsityksen vanhempien viiniköynnösten monimutkaisemmasta monimutkaisuudesta. Tämä viinin kypsyysaste on usein välttämätön vanhojen viiniköynnösten vaikutusten selvittämiseksi, minkä vuoksi hyvin nuorten viinien maistelijat ovat joko hämmentyneitä tai epäileviä vanhojen viiniköynnösten väitetyistä ominaisuuksista. Nämä erot ovat usein ilmeisiä vasta, kun viini on vähintään kymmenen vuotta vanha.
Onko tällä kaikella merkitystä sinulle viininostajana? Se tekee minulle. Koska kaikki muut asiat ovat tasa-arvoisia (mitä he harvoin ovat, tiedän), ostan aina vanhan viiniköynnöksen. Se on eräänlainen vakuutus, etkö sanoisi?