Useimmille viinin ystäville, visionääriomistajan John Daniel Jr: n johdolla kukoistava Inglenook on kaukainen ja haalistuva muisti, jos se rekisteröi ollenkaan. Mies, joka omisti elämänsä harvinaisen korkeille viininvalmistusstandardeille, kuoli vuosia sitten murtuneena, katkerana ja pettyneenä taloudellisten vaikeiden aikojen jälkeen pakottaen hänet myymään tämän Napa Valleyn aarteen. Mutta ne, joilla on ollut mahdollisuus maistella Danielin Inglenook Cabernetsia, tietävät, että ne ovat kaikkien aikojen suurimpia punaviinejä.
Danielin ja hänen ankaran ja vaativan viininvalmistajan, George Deuerin tekemä upeiden vuosikertojen jono alkoi 1930-luvulla kiellon kumoamisella ja päättyi 1960-luvulla myymällä viinitila. Huolimatta pyrkimyksistä elvyttää viinitila ja palauttaa sen maine Danielin kuoleman jälkeen vuonna 1970, yksikään vuoden 1964 jälkeen valmistetuista viineistä ei vastaa Danielin aikakauden klassikoita. Viimeinen ojayritys 1980-luvulla palauttaa Inglenookin nimi ja maine johti korkealaatuisiin viineihin, mutta ei viime kädessä herättänyt kuluttajien kiinnostusta.
Silti hämmästyttävän 31 vuoden ajan - 1933 - 1964 - Inglenook kootti kokoelman Cabernettejä, jotka seisovat suotuisasti maan parhaiden punaviinien edessä. Lähes kaikki nämä Inglenook-viinit on valmistettu Danielin innoittamana johdolla. Viime marraskuussa maistelu Los Angelesissa, jonka keräilijä Edward Lazarus isännöi ja joka käsitti 29 pullotusta tältä aikakaudelta, toimi elävänä muistutuksena siitä, kuinka menestyksekäs Daniel oli Inglenook's Cask Cabernetsissa, kuten heitä kutsuttiin, ja kuinka loistava ja johdonmukaisesti hieno viinejä on jäljellä.
Daniel oli yksi harvoista viininviljelijöistä, jotka luokittelivat huonompien viinien luokituksen, kun viinit eivät vastanneet hänen vaatimuksiaan, ei tynnyreitä pullotettu, mikä hämmästytti André Tchelistcheffia, Beaulieun kuuluisaa viininvalmistajaa, joka sijaitsee Rutherfordissa valtatien 29 poikki. Tuolloin Napan viininvalmistusolosuhteet olivat kauhistuttavat. Tämä tapahtui aikana, jolloin kalleimmilla viineillä, joita myytiin 1 tai 2 dollaria, pullonviinaajilla oli huonosti varaa ylellisyyteen olla myymättä kaikkia tekemänsä pisaroita. Mutta Daniel ei myynyt viinejä, joista hän ei pitänyt.
Inglenookin perusti vuonna 1879 Danielin isosetä, Gustave Niebaum, suomalainen turkiskauppias, joka oli asettunut Rutherfordiin ja istuttanut viinitarhoja. Viime vuonna marraskuussa vietetty 29 Inglenook Cask -viinin juhlava maistelu Los Angelesissa ulottui takaisin Niebaumin aikakauteen - vuosien 1897 ja 1892 vuosikertojen kanssa. Yksi haaste tämän vanhan viinin arvioinnissa on riittävä kokemus tietääksesi mitä heiltä voi odottaa. Vaikka olen maistanut Inglenooksia monta kertaa aikaisemmin, tältä osin se oli opettavaista, kun kaksi 1800-luvun viiniä olivat vertailukohtia.
Molemmat vuosikymmenet olivat erinomaisessa kunnossa, punaruskeat värit ja haalistuneet, mutta havaittavissa olevat kukka- ja kuivattujen hedelmien maut. Kumpikaan ei vahingoittanut pähkinäisiä, sherrymaisia makuja, joita yleensä löydät tämän vanhoista viineistä. Vuonna 1892 oli kukkainen, kuivattu-kirsikkalaatu, joka oli varsin houkutteleva. 1897 oli kosketuskuivain. (Kaikki viinit näyttivät hyötyneen koskemattomasta kellarista.)
Oli neljä viiniä 1930-luvulta. Vuodet 1933, 1934 ja 1936 olivat kaikki erittäin hyviä, hyvin säilyneitä viinejä, ja 1937 (91 pistettä) oli erinomainen. Mutta parhaat viinit tulivat 1940- ja 1950-luvuilta ja olivat huomattavasti ylivoimaisia, osoittivat huomattavan hyvin säilyneitä hedelmiä ja sellaista sinnikkyyttä, joka erottaa hienot viinit erittäin hyvistä. 1940-luvulta peräisin olevien viinien lennossa 1940 (94), 1941 (97) ja 1949 (93) olivat tummia, syviä ja runsaasti maustettuja, näennäisesti kykeneviä ikääntymään vielä 20-30 vuotta. (Vuonna 1946 Daniel osti Napanook-viinitarhan Yountvillestä ja lisäsi sen viinirypäleet parhaisiin viineihinsä tänään. Siellä asuu Dominus Estate, jonka omistaa Château Pétruksen Christian Moueix.)
1950-luvulta lähtien 1952: n tynnyri J-9 (95), vuoden 1954 tynnyri J-3 (93) ja vuoden 1954 tynnyri B-5 (92) maistui vilkkaalta ja monimutkaiselta kiehtovilta vuodelta 1958 (97). hienoimmat Inglenooks, vaikkakin nämä kaksi varjosivat tuskin varjoa vuoden 1959 pullotusten loistavasta triosta: 1959 Tynnyri F-9 (95), 1959 Tynnyri F-6 (94) ja pullo 1959 (94), jossa ei ollut kirjainta / numeroa nimitys. (Cask-numerot viittaavat tiettyihin viineihin, mutta tutkimukset eivät ole paljastaneet mitään linkkejä tiettyihin viinitarhan kohteisiin tai sekoituksiin.) Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kokeilin vuoden 1959 vintage-viinejä.
Kolme viimeistä viiniä tuli vuodelta 1960. Kaikki saivat 87-90 pistettä, paras oli Cask A-12 (90).
Kuluneen vuoden aikana minulla on ollut mahdollisuus maistella suurinta osaa BV: n upeista vuosikokoelmista, ja edes saman ajanjakson parhaat viinit tuosta arvostetusta viinitilasta eivät vastaa Inglenooksia laadultaan. Vaikka otit 25 parasta viinipulloa, kuten Heitz Martha's Vineyard, Phelps Eisele tai Insignia, Ridge Monte Bello, Beringer Private Reserve, Chateau Montelena, Stag's Leap -viinikellarit tai minkä tahansa Diamond Creekin viinitarhan pullotuksesta, ja maistit niitä 20 tai 30 näin ollen en ole varma, voisivatko he kilpailla Inglenookin kanssa.
Jokainen edellä mainituista viinitiloista on osoittanut pystyvänsä valmistamaan erottuvia, pitkäikäisiä viinejä. Mutta millään heidän vanhemmista viineistään, jotka ovat vielä nuoria Inglenook-standardien mukaan, ei ole hienojen Inglenookien hedelmien puhtautta. Uusista kulttitähdistä on olemassa monia vaikuttavia nuoria viinejä - pullot Bryant Family Vineyardista, Dalla Valle, Harlan, Shafer (Hillside Select), Colgin, Screaming Eagle ja David Arthur. Mutta onko heidän 1997-luvut edelleen herättäneet kunnioitusta vuonna 2047, ei tiedetä vuosia. En luottaisi siihen. Tämän päivän viininvalmistuksen suuntaus on kohti välittömästi tyydyttäviä viinejä, joissa on kypsiä, rikkaita, muhkeat maut ja tekstuurit sekä jazzinen tammi. Jos he ikääntyvät lähellä Inglenooksia, se johtuu puhtaasta rypäleen laadusta enemmän kuin mikään tyyli.
Vuonna 1964 köyhien rahojen tuotot ja pelottavat taloudelliset näkymät viinitilan uudelleenkoulutuksesta saivat Danielin kiinni. Viiniliiketoiminta ei ollut tuolloin useimmille viinitiloille, ja kun otetaan huomioon Danielin korkeat standardit ja pikanäppäinten lähestymistapa viininvalmistukseen, Inglenookin näkymät eivät näyttäneet kirkkailta. Vuosien ajan Daniel oli keskustellut Inglenookin tulevaisuudesta ja lopulta päättänyt myydä.
Liikkeessä, joka hämmästytti suurimman osan laakson ystävistä ja kollegoista, hän myi Inglenookin ja suuren osan sen viinitarhasta 1,2 miljoonalla dollarilla United Vintners -yksikölle. Huolimatta lupauksistaan pitää Inglenook Kalifornian viiniteollisuuden Tiffanyna ja antaa Danielin valvoa viininvalmistusta, olosuhteet muuttuivat nopeasti. Muutamassa vuodessa Inglenookista tuli osa maailmanlaajuista juomaryhmittymää Heublein, ja uusien omistajien sitoumusten mukaisesti keskittyä laatuun ja valvontaan Heublein paransi Inglenook Navalle -merkittyjen kannuviinien tuotantoa, joka on nimetty puron mukaan. johti viinitila. Niistä tuli maan menestyneimpiä massatuotettuja viinejä.
Suuren menestyksen myötä Inglenookin laatu heikkeni huomattavasti ja viinitilan kuva hämärtyi. Ne, jotka tunsivat vanhan Inglenookin, olivat pettyneitä uusiin viineihin. Ja ajat olivat muuttuneet hitaasti, uudet tuottajat tarttuivat Cabernet-juomien parrasvaloihin ja mielikuvitukseen. 1970-luvun loppupuolella Inglenook ei ollut tunnettu Danielin aikakauden suurista Caberneteistään, vaan kannu-viinitehtaana, jolla oli vain kaukainen, symbolinen yhteys Napa-laaksoon.
1980-luvulla Heublein yritti palauttaa Inglenookin maineen. Lyhyeksi ajaksi Dennis Fifen johdolla laatu parani. Vahinko oli kuitenkin tapahtunut, koska viinitilan nimi ja kuva kärsivät korjaamattomasti yhdistyksestä Inglenook Navallen kanssa. Viimeinen yritys elvyttää tuotemerkki kutsumalla sitä Inglenook Napa Valleyiksi, erottamaan se Inglenook Navallesta epäonnistui, ja lopulta nimi Inglenook myytiin.
Elokuvantekijä Francis Ford Coppola osti vanhan Danielin asuinpaikan vuonna 1975 ja perusti oman viinitilan, Niebaum-Coppola Estate. Lopulta hän osti monet vanhoista viinitarhoista ja omistaa nyt lähes 200 hehtaarin viinirypäleitä. Lopulta vuonna 1995 hän osti vanhan Inglenook-viinitilan yhdistämällä sen Danielin kotiin ja viinitarhoihin ja palauttamalla sen upeasti. Mutta kivilinnaa ei enää käytetä viininvalmistukseen, kuten se oli Danielin aikakaudella. Nykyään se toimii pääasiassa vierailukeskuksena ja vähittäismyymälänä, jossa ei ole vain monia vanhoja Inglenook-esineitä, vaan myös joitain Coppolan arvostetuimmista omaisuuksista elokuvateollisuudestaan.
'Mitä eroa oli silloin ja nyt? Olen potkaissut sitä monta kertaa ', McLeod sanoo. Hän uskoo, että viinitarhojen on täytynyt olla puhdas. Sää on saattanut olla varjoa viileämpi, ja siellä on usein keväitä pakkasia ja enimmäkseen lokakuun satoja. Rypäleet korjattiin ehdottomasti hyvin kypsinä. McLeod tietää, että Deuerista tuli fanaattisia rypäleiden antamisen roikkua muutaman ylimääräisen päivän ajan, kun viinitarhan miehistö työnsi korjuua. 'On hämmästyttävää, kuinka paljon [kypsyyttä] odotat ylimääräisen viikon', McLeod selittää. Nuorten viinien oli oltava maistuvia, eivät liian tanniinisia tai happamia. 'Tiedämme, että ihmiset nauttivat juomasta viinejä nuorina.'
Hänen luomiensa hienojen viinien ansiosta Danielin perintö on turvallinen. Englenook oli Napa Valley Cabernet -yrityksen kantaja 31 vuoden ajan yhtenä alueen vaikeimmista jaksoista. Inglenookin laatu on innoittanut joitain nykyisiä viininvalmistajia luomaan upeita Cabernettejä uudelle sukupolvelle. Näiden pölyisten vanhojen pullojen salaisuudet, kaikki, jotka ovat jäljellä Inglenookin upeasta saavutuksesta, houkuttelevat ja haastavat jo nyt.