Viinin ystävät kiehtovat vanhoja viiniköynnöksiä kaikkialla kansallisuudesta tai suosituista rypälelajikkeista riippumatta. Pinnalla syyt on helppo ymmärtää. Yksi on kiehtova pitkäikäisyys.
Viiniä rakastavalla on voimakas antikvaarisuus. Mikään ei saa viinin ystäviä unelmoimaan enemmän kuin saagoja mahdottomasti vanhoista (ja siten harvinaisista) viineistä, jotka edelleen laulavat muinaisen laulun, kuten Homeroksen bardit.
Vanhat viiniköynnökset, jotka ovat juurtuneet paikalleen, ovat viinin selviytyjiä. Toisin kuin me, he näyttävät seisovan tiukasti itse piiritystä vastaan, sanomatta sairaudesta, sodista ja puhtaasta laiminlyönnistä. Se ei tietenkään ole totta. Juuritarttu phylloxera tuhosi lähes kaikki viiniköynnökset Euroopassa 1800-luvun viimeisellä kolmanneksella. Silti rypistyneen, näennäisesti tuhoutumattoman vanhan viiniköynnöksen näky saa meidät unelmoimaan sietämättömyydestä ja jopa kuolemattomuudesta.
Olen aiemmin kirjoittanut havaitusta - ja uskon, että todellinen - vanhojen viiniköynnösten hyveet , joten en vaivaudu seuraamaan näitä vaiheita. Mutta kun olen viime aikoina viettänyt melko paljon aikaa Espanjassa katsomalla ja puhunut viljelijöiden kanssa, vanhat viiniköynnökset ovat nostaneet tämän aiheen viini-ajatuksissani etusijalle.
Kuten tiedetään, Espanja on valtava vanhojen viiniköynnösten arkisto, koska siellä on todennäköisesti enemmän vanhoja (50–100 vuotta vanhoja) viiniköynnöksiä kuin missään muussa eurooppalaisessa maassa. Yksi toistuvista tilastoista espanjalaisista viineistä on, että vaikka Espanjan viinitarhan pinta-ala on suurempi kuin missään muussa maassa, sen todellinen viinintuotanto on pienempi kuin joko Italiassa tai Ranskassa. Syyt ovat kuivempi ilmasto, köyhempi maaperä ja paljon vanhempia, vähemmän tuottavia viiniköynnöksiä.
Mutta tarkoituksemme kannalta kyseessä on vähemmän tuotannon määrä ja enemmän siitä, mitä vanhat viiniköynnökset voivat tarkoittaa laadukkaille viineille.
mikä on arvoviini
Glaetzer Australian Barossa-laaksossa Old Vine Charter nimittää viinitarhoja iän mukaan: Vanhat, Eloonjääneet, Satavuotisjuhlat ja Esivanhemmat (125 vuotta tai vanhemmat).Jätetään syrjään kaikki tavanomaiset ja hyödylliset näkökohdat vanhojen viiniköynnösten toivottavuudesta, kuten syvät juuret, jotka voivat paremmin torjua joko kuivuuden tai liiallisen sateen kanssa, pienempi marjakoko mahdollista pienempi sato, joka johtaa korostettuun makuun ja muihin usein mainittuihin vanhat viiniköynnökset.
Sen sijaan mitä tämä viimeisin kolmen kuukauden matka Espanjaan, samoin kuin vastaava määrä aikaa Portugalissa muutama vuosi sitten, on saanut minut ymmärtämään, mitä vanhemmista viiniköynnöksistä on harvemmin todettu. Esimerkiksi:
Vanhat viinitarhat ovat harvoin, jos koskaan, yhtä lajiketta. Kaikkialla, Espanjassa, Australiassa, Portugalissa, Ranskassa, Italiassa ja Kaliforniassa, sadan vuoden ikäistä merkkiä lähestyvät viiniköynnökset koostuvat hyvin harvoin vain yhdestä rypälelajikkeesta, älä välitä siitä, mitä tarroissa sanotaan.
Tunnetusti Kalifornian vanhat Zinfandel-istutukset ovat Kalifornian viininhuipulla 'kentän sekoituksia'. Ne ovat istutettuja Zinfandelin seoksia tyypillisesti muun muassa Alicante Bouschetin, Carignanin ja Durifin kanssa.
Melkein kaikkialla, todella vanhat viinitarhat eivät ole koskaan monokulttuureja, jotka luonnehtivat ja määrittelevät modernia viiniä. Laskettiinko nämä kenttäsekoitukset huolellisesti? Tuskin. Vanhat maanviljelijät istuttivat mitä heillä oli käsillä, eivätkä todennäköisesti tienneet tarkalleen mitä he asettivat maahan. (Old Hill Ranch Glen Ellenissä Sonoman piirikunnassa luo erittäin arvostetun Zinfandelin. Istutettu 1800-luvun puolivälissä, kun taas pääasiassa Zinfandel, se sisältää itse asiassa 26 erilaista rypälelajiketta omistajan Will Bucklinin mukaan.)
Todennäköisesti myös vanhanaikaiset eivät välittäneet paljoakaan. 'Varietalismin' mentaliteetti on loppujen lopuksi hyvin uusi. Viinitarrat, joissa viinin nimeksi mainitaan rypälelajike, ovat peräisin vain 1950-luvulta, jolloin viinin maahantuoja, kirjailija ja konsultti Frank Schoonmaker kehotti Kalifornian viinintuottajia hylkäämään vilpilliset alueelliset termit, kuten Burgundy, Chablis tai Chianti, ja käyttämään sen sijaan rypälelajiketta nimiä kuten Cabernet Sauvignon tai Chardonnay.
Kalifornian tuottajat tekivät sen kuitenkin vain vastahakoisesti. Lajikkeet korvasivat yleisesti nimettyjä viinejä yleisesti vasta 1970-luvulta lähtien. Ja se tapahtui suurelta osin siksi, että lajikkeet käskivät korkeampia hintoja kuin yleisesti nimetyt. He välittivät arvovaltaa. (Ei enää petollista “Burgundia”.) Kilpailu kassakoneen kanssa työnsi vanhat nimet tomuun.
Jopa yhden lajikkeen vanhoja viinitarhoja ei todellakaan ole. Yksi suurimmista väärinkäsityksistä nykyajan viinin arvostuksessa on Pinot Noir. Tämän rypälelajikkeen äärimmäisen kloonisen monimuotoisuuden vuoksi - satoja Pinot Noir -kantoja on olemassa - ei ole olemassa sellaista asiaa kuin 'Pinot Noir'.
on viinin gluteeniton ruoka
Kuten yksi niistä nykyaikaisista maalauksista, joka näyttää ensi silmäyksellä olevan yksivärisesti yksinkertaisesti kaikki mustat, tutustuessamme tarkemmin tarkastelemme monia hienovaraisia sävyjä, jotka antavat sille paljon suuremman syvyyden kuin vain yksi mustamaalipurkki tarjoaa.
Tämän burgundilaiset ovat tienneet vuosisatojen ajan. Burgundin vanhat viinitarhat sisältävät tyypillisesti vähintään 40 Pinot Noir -kantaa yhdellä pienellä juonella, mikä luo 'Pinot Noir', joka ei ole aivan kuviteltava monoliittinen 'Pinot Noir'.
Tämä on yksi syy monien joukossa, miksi suurimmat punaiset burgundit maistuvat edelleen erilaisilta kuin monet uuden maailman Pinot Noirit. Kyse ei ole vain maaperästä, ilmastosta tai vanhojen viiniköynnösten syvistä juurista. Burgundin parhaat Pinot Noirit ovat kymmenien istutettujen kantojen mosaiikkeja, kun taas Uuden maailman Pinot Noirit koostuvat liian usein vain kourallisesta kannasta ja liian usein samasta kourallisesta kaupallisesti saatavasta (ja markkinoiden kannustamasta) Dijon-kloonista, numerot, kuten 113, 115, 667 tai 777, kukin istutettu erillisiin lohkoihin ja poimittu niin kutsutulla optimaalisella kypsyydellä.
Jos ajattelet kannat, kuten näytön pikselit, mitä enemmän pikseleitä, sitä enemmän vivahteita ja varjostuksia. Myönnetään, että molemmissa tapauksissa saavutat laskevan tuoton pisteen. Mutta vertailu on sopiva, uskon.
viini pariksi turskalan kanssa
Vanhat viiniköynnökset ovat geneettisiä arkistoja. Viinirypäleen lajikkeesta riippumatta vuosisadan vanhan viiniköynnöksen geneettinen koostumus on melkein taattu erilainen kuin moderni lajike. Viiniköynnökset mutatoituvat ajan myötä sopeutuen selviytymään sään, tautien, hyönteisten ja vastaavien stressistä. Vanhojen viiniköynnösten arvo on enemmän kuin matala sato tai syvät juuret. Ne ovat todella erilaisia. Ja niiden makuarvo, jos haluat, voidaan maistella - ellei niin virheettömästi, niin riittävän usein niin, että se olisi vakuuttava.
Siksi ei riitä uuden lajikkeen oksastamista vanhaan perusrunkoon, kuten toisinaan tehdään. Syvät juuret ovat varmasti toivottavia. Mutta nuo vanhat juuret eivät sinänsä tuota geneettistä eroa, enempää kuin uuden elimen siirtäminen vanhaan kehoon tekee koko ihmisen jälleen tasaisesti nuoreksi.
Kaikki, joiden kanssa puhuin Espanjassa ollessani, mainitsivat uuden espanjalaisen hienoviinimantran: 'Menneisyytemme on tulevaisuutemme.' He palauttavat sen, mitä he melkein menettivät palaamalla vanhimpiin viiniköynnöksiin ja hoitamalla niitä - ja kaiken, mitä nuo vanhat viiniköynnökset voivat opettaa meille viinin sanastosta ja käsityksistä viinin hyvyydestä.
Siellä on oppitunti meille kaikille, eikö niin?